электродрель dewalt необходима в строительстве и ремонте, купить электродрель dewalt | Панели жилых домов стали первой выпускаемой продукцией завода ЖБИ. | дворцовые потолки гипсокартон и их монтаж
Подготовительные работы
Работа должна состоять в том, что вам будет необходимо снять и убрать с места строительства верхний почвенный слой, на нем дом ставить нельзя. Толщина его составляет несколько десятков сантиметров, он богат перегноем и пойдет в дело на приусадебном участке, при создании клумб, цветников, парников и т. п.
Сняв почву, вы тем самым обнажили следующий слой, от того, каким он окажется, зависит весьма многое. Лучше всего, если грунт, в котором будет заложен фундамент, окажется однородным. При этом осадка постройки будет происходить равномерно, без перекосов.
Скальный грунт тяжел для работ, но зато не промерзает, не сжимается и не размывается. Траншеи под фундамент можно не пробивать, а закладывать его прямо на поверхности, предварительно выровняв площадку.
Гравий, хрящ промерзают не сильно, не размываются и не сжимаются. В них фундамент закладывается на глубине не менее 50 см.
Глинистые грунты плохи тем, что вспучиваются при замерзании, способны они и сжиматься, сдавливать фундамент с силой до 10 тонн на квадратный метр. В случае высокой влажности фундамент в них лучше закладывать на расчетную глубину промерзания, как и во всех других влажных грунтах.
Легко работать на песчаном грунте, который мало промерзает, сильно проседает под нагрузкой, хорошо пропускает воду. Глубина закладки составляет от 40 до 70 см.
Смеси из песка и глины называются супесями, если в общей массе содержат до 10 % глинистых частиц, и суглинками, если таковых от 10 до 30%. Они могут пропускать воду и промерзать по-разному, но все же лучше перестраховаться и закладывать фундамент не менее чем на расчетной глубине промерзания.
Если вы работаете самостоятельно, то нормативную глубину промерзания грунта вам подскажут в любой проектной или строительной фирме.
Возвращаясь к ходу работ, отметим, что после снятия верхнего почвенного слоя участок необходимо выровнять и отметить на нем место расположения фундамента, сначала просто прямоугольником, а затем делается полная разбивка. Для этого понадобятся колышки, веревки и прямоугольный треугольник для выверки правильности отбивки углов. Его катеты равны 60 и 80 см, гипотенуза -100 см.
После разметки вынимается грунт из траншей. Глубина их, как уже говорилось, зависит от типа грунта, уровня его промерзания, уровня залегания грунтовых вод (далее - УГВ). Давайте при этом выделим несколько конкретных случаев.
Так, если грунты достаточно сухие, при низком УГВ и расстоянии до него, превышающем более чем на 2 м глубину промерзания грунта, то фундамент закладывается на глубине не менее 50 см.
На глубину промерзания, но с допуском замены части фундамента, находящейся ниже 0,5 м, песком или гравием, производится закладка, если зимой УГВ составляет меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, но больше глубины промерзания грунта.
Также на глубину промерзания или даже немного глубже закладывается фундамент, если расстояние от УГВ до поверхности меньше глубины промерзания грунта.
Выбор типа фундамента зависит от типа дома (легкий летний, брусовый или бревенчатый, кирпичный и т. п.) и свойств грунта, которые определяются после того, как выбрано место для строительства. Неправильное определение свойств грунта может привести к тому, что строение будет постояннно деформироваться при смене сезонов. Начнут перекашиваться дверные и оконные проемы, полы и стены. Под тяжелые стены (каменные, кирпичные, бетонные), как правило, кладут ленточные фундаменты по всему периметру внутренних и наружных стен, а под деревянные стены, а также при большой глубине промерзания и в пучинистых грунтах — столбчатые. Материалом для фундаментов обычно служит естественный камень, бетон или бутобетон. Число, указывающее марку материала, должно быть тем больше, чем выше влажность грунта. Наиболее долговечны бетонные, а наиболее экономичны буто-бетонные фундаменты. Очень важно правильно определить глубину заложения фундамента, так как существует прямая зависимость от глубины промерзания грунтов, степени их пучения и уровня грунтовых вод. Например, зачастую в той местности, где преобладают пучинистые грунты (глина, суглинок) и довольно близко залегают грунтовые воды, каждую весну можно наблюдать, как многие веранды, да и сами дома перекашиваются, двери и окна открываются с трудом. Это происходит потому, что грунт вспучивается от весенней влаги и «шевелит» блочный фундамент, в котором блоки двигаются каждый в свою сторону. Ленточный фундамент из кирпича с заглублением около 0,5 м на песчаной подушке несколько лучше блочного, но, тем не менее, дом, стоящий на таком фундаменте, все равно «шевелится», если фундамент слишком «мелкий» по сравнению с глубиной промерзания и реагирует на весенние подвижки пучинистого грунта. Малозаглубленные фундаменты приемлемы только для легких зданий (дачи, каркасно-щитовые дома, деревянные дома, гаражи и хозяйственные постройки.
Если уровень грунтовых вод высок и их захватывает глубину промерзания, можно либо выбрать более надежный вариант фундамента, не считаясь с увеличением сметы на строительство, либо, если есть возможность, провести работы, обеспечивающие гарантированное понижение уровня грунтовых вод.
Для дома с деревянными стенами подходит также столбчатый с лентой-ростверком тип фундаметов. Столбы закладываются ниже глубины промерзания,чтобы фундамент не был подвержен движениям грута. Поверх столбов отливается из бетона и армируется лента-ростверк. Шаг фундаментных столбов около 2 м. Более глубокий фундамент целесообразен для тяжелых кирпичных домов или для деревянных домов, облицованных кирпичом, однако стоимость такого фундата может оказаться сопоставимой со стоимостью самого дома.
Если грунт песчаный, фундамент можно складывать из блоков, и из кирпича. В этом случае даже под кирпичный или деревянный дом, облицованный кирпичом можно делать фундамент малого заглубления. Здесь главное требование — чтобы ширины фундамента хватило для последующей облицовки кирпичом. Самым целесообразным по затратам, по надежности, которую он обеспечивает, специалисты считают ленточный монолитный фундамент мелкого заглубления, оборудованный мощным металлическим арматурным каркасом. Делается он следующим образом: по периметру стены выкапывается траншея глубиной 40-70 см (фактически снимается только плодородный слой, который можно использовать в садовой части участка. В траншее делается песчаная подушка толщиной 30 см и уплотняется. Затем устанавливается деревянная опалубка, в которую укладывается и соответствующим образомом скрепляется стальная арматура. Когда арматурный каркас готов, в опалубку заливается бетон. В результате получается монолитная железобетонная рама, которая ведет себя при эксплуатации по принципу плавающей плиты, или «подноса». Даже если подземные силы приведут эту раму в движение по весне, она подвинется не одним углом, а вся, целиком. С нею вместе подвинется и деревянная конструкция, стоящая на раме как на подносе, но подвинется тоже вся целиком, без какого-либо ущерба: окна и двери будут нормально и открываться, и закрываться в любое время года.
Фундамент имеет продолжение, обычно возвышающееся над уровнем земли на 50-70 см. Эта переходная конструкция от фундамента к наружным стенам называвется цоколем. Часто цоколем служит верх ленточного фундамента. Если в здании существует цокольное перекрытие, цоколь играет роль стены, ограждающей подпольное пространство. При устройстве полов по грунту цоколь выступает как подпорная стенка, воспринимающая активное давление от засыпки и нагрузки от пола. При столбчатых фундаментах (в межстолбовом пространстве) роль цоколя выполняет забирка. Цоколь постоянно находится в крайне неблагоприятных условиях: на него влияют грунтовая влага, роса, атмосферные осадки, многократные циклы замораживания и оттаивания. Поэтому изготавливать цоколь необходимо из прочных водоустойчивых и морозостойких материалов. Это может быть кладка из натурального или искусственного камня, бетон, бутобетон. Бетонный цоколь является наиболее долговечным и возводится по всему периметру здания, по возможности, без горизонтальных и вертикальных швов. При армировании бетонного цоколя значительно повышается его стойкость к образованию трещин. Бетонному цоколю можно придавать оригинальную фактуру, закладывая внутрь опалубки различные матрицы (например, резиновые коврики, гофрированный стеклопластик).
Вокруг цоколя необходимо устроить отмостку — полосу (шириной не менее 70 см), выступающую за свес карниза и имеющую уклон от стен здания. Отмостку выполняют из утрамбованной глины при снятии верхнего (растительного) слоя грунта. В глину утапливают слой щебня или гравия, а затем покрывают цементогрунтом, мелкозернистым асфальтом (толщина 3-5 см) либо бетоном марки 100 (8 см).
